格鲁吉亚坐落高加索群山与黑海波澜之间，也夹在亚洲与欧洲之间，这让它成为一个美妙目的地：文明的抵触与融合带来了杂乱的前史，也带了丰厚的游览体会。尤其是它所具有的三处世界遗产，每一处都展示出坚决的崇奉、精妙的艺术与绝美的自然风景。
姆茨赫塔：崇高的古都
站在山坡高处的季瓦里修道院（Jvari Monastery，也被译作“十字架修道院”），姆茨赫塔的风景一览无遗。这座古城正好在两条河流的交汇处，顺着其间一条河往南20公里就到了格鲁吉亚今天的首都第比利斯。
俯视姆茨赫塔 本文均为luna供图
公元前3世纪到5世纪，姆茨赫塔曾是格鲁吉亚的首都。它的前史要害节点是4世纪时圣尼诺的来访，这位来自耶路撒冷的修女成功地让其时的国王皈依，并宣告基督教为国教。从此，姆茨赫塔成为了格鲁吉亚的宗教中心。与风格混搭的大城市第比利斯比较，这座旧都显得愈加陈旧且细巧。翠绿的河谷遍及赤色的房顶，最显眼的建筑与最闻名的前史奇迹都是教堂与修道院。姆茨赫塔在1994年被列入世界遗产。
山坡上的季瓦里修道院
山坡上的季瓦里修道院则充沛表露了格鲁吉亚人多么会为宗教建筑选址。从姆茨赫塔的任何方位，都能一眼望见它，招引我在深化城市之前不自觉先爬上了山。这座石砌的修道院建立于6世纪，是格鲁吉亚第一座选用“十字穹顶”风格的教堂，四个对称的殿堂构成等臂十字架形状，中心夹着四个龛室，在中心处正上方拱起正八边形的大穹顶。教堂内部并无任何富丽装修，一座传说中由圣尼诺建立的圣十字立于中心，在高处穹顶投进的天光中显得安定、崇高。
下山进入城内，我顺着围绕着生命之柱大教堂（Svetitskhoveli Cathedral）的高墙朝它的进口走去，这座矗立于河滨的教堂是格鲁吉亚第一座、也是最崇高的教堂。
身着传统服饰演奏的少男少女
进口外的广场上正热烈地开着阛阓，各色芝士的奶香气味飘扬在空中，穿戴传统服饰的少年少女弹奏着传统乐器，唱着动听的歌，让夏天的生气勃勃与生机充盈了整座古城。
生命之柱大教堂
生命之柱大教堂初建于4世纪，阅历两度被毁与重建，现在我眼前宏伟的石头建筑是11世纪初建筑的。教堂内有挤满了朝圣的人群，巨大的耶稣画像从高处俯视这忠诚的信众。石壁与穹顶从前绘满艳丽的岩画，在韶光的消逝中已变得斑斓褪色，但在烛光的映照下，这些圣徒与《启示录》中画面反而更具有神秘莫测的气氛。带着头巾的妇女在一座坟墓前一遍遍地划着十字祈求，传说中，这儿掩埋着耶稣的长袍。
故事曲折离奇：耶稣身后，一个犹太裔格鲁吉亚人将他的长袍从耶路撒冷带回了格鲁吉亚，这个人的姐姐碰触到长袍的一会儿就由于心情过于剧烈而死去。她抓得太紧，谁也没办法将长袍从死者的手中松开，所以耶稣的长袍和这个一般女性的尸身一同被掩埋。后来，坟墓中长出了一棵雪松，支撑生命之柱大教堂的柱子之一就来自这棵大树。
格拉特修道院：中世纪艺术的珍宝
很不巧的是，我抵达格拉特修道院时它正在补葺。脚手架搭在陈旧的石壁上，房顶的赤色瓦片被揭下来规整地铺满草地，无法展示它本来宏伟的外观。穿戴黑袍的白胡子修道士从破损的石拱门下走过，让整座修道院在夏天亮堂的阳光下显出几分荒芜。
格拉特修道院
尽管同是1994年被列入世界遗产，格拉特修道院的名望比姆茨赫塔小得多，来访者也寥寥。但这座11世纪初建筑的拜占庭式建筑却是中世纪艺术的创作。那是格鲁吉亚的黄金时期，国王大卫四世推行了一系列狼子野心的方针，建立了强壮的王国。国王关于文明与艺术也给予了极大的重视，建立了许多校园和学院组织，其间最著名的便是格拉特修道院——绵长岁月中，这座修道院不仅是影响深远的东正教圣地、出色的建筑珍宝，也是一处科学与教育中心，许多格鲁吉亚科学家、神学家、哲学者都身世于此。
教堂穹顶的耶稣岩画
我踏进修道院的圣母教堂，马上就被绘满四壁、门廊、穹顶的马赛克与岩画围住，在震动中无法动弹。教堂内光线幽暗，最高处的穹顶是仅有的透光之所，一束束光线从细长的天窗照耀进来，为无处不在的宗教画涂抹上一层崇高的光晕。我昂首望去，光与暗的反差让我的眼睛一时无法习惯，那个瞬间在穹顶俯视着世人的耶稣像于蓝色的布景、天使的盘绕与亮堂的光辉中好像置身世界——这是真实的圣光，宗教建筑就这样到达了无以言表的崇高感。
教堂内的岩画与马赛克
许多中世纪的岩画与精巧的马赛克现已褪色掉落，时刻的沧桑让它们具有了异样的美感。但神龛里的金色马赛克仍然在暗处闪闪发光，怀有婴孩的圣母站在大天使中心，注视着来访者，中世纪宗教画的面无表情让她有了一种超逸尘俗的疏离感。
大卫四世逝世后就葬在修道院里，与这些美丽的岩画与格鲁吉亚最陈旧的马赛克一同，在韶光中沉眠。我在崇高的光线与斑斓的岩画下站了好久，没有人说话，就连朝圣者的祈求也是无声的。
上斯瓦涅季：高加索雪山的深处
咱们在上斯瓦涅季的门户小镇梅斯蒂亚落脚，这儿是许多高加索步行路途的起点。夏天的青山盘绕，远处白雪掩盖的峰顶在碧空下轻轻闪烁，咱们呼吸着雨后的新鲜空气，决议来一次近距离步行，去看看邻近的一个小冰川。
梅斯蒂亚邻近的冰川
刚下过雨，河流的水漫出来，好几处都淹没了途径，阳光在淙淙流水中折射出彩虹，四周雪山若有若无。路途并无难度，只最终一段要攀爬一些岩石，穿行在雨水漫过的石滩。夏天的冰川有些缺少气势，但闪烁的冰与迎面吹来的风仍然让咱们在山林中感到无比的舒适熨帖。夜晚咱们回到小镇的碉楼下，和许多步行者相同在餐厅里啜饮如火焰焚烧的烈酒Cha Cha，温暖疲倦的身躯。
那些老旧的碉楼是上斯瓦涅季区域的标志，也是当地人民俗彪悍的见证。由于高海拔、绵长冬天的路途关闭，这片区域常年与世隔绝，自古就很罕见外来者踏足。当格鲁吉亚风云变幻，自给自足的上斯瓦涅季却只进行着村落与宗族之间的血腥械斗，直到现在变成高加索山区最诱人的步行圣地之一。
乌树故乡
第二天又下起了雨，咱们决议去乌树故乡——藏在雪山深处的四个村庄，凭仗2200米的海拔被认为是欧洲最高的居民定居点，只70多户200多人日子于此。阻塞的地理方位保存了乌树故乡的陈旧魅力，典型的中世纪村落沿着细长的山沟铺开，200多座8到12世纪建筑的碉楼错落有致，构成这一山区共同的现象。1996年，以乌树故乡为中心的上斯瓦涅季被列入联合国世界遗产。
从梅斯蒂亚到乌树故乡有一条为期4天的步行路途，这是山野爱好者的极致体会，而偷闲如咱们当然是挑选搭车。旅程只要47公里，车辆却需行进2小时。十来公里后盘山的路途忽然断掉，前方只要挂在山壁之上、或是夹在森林之间绵绵的碎石路。雨水与融雪汇成了暂时的河流，冲断了路途。车不停地波动，咱们一次次趟过小小的水潭、飞流的瀑布，在群山碎裂的页岩之间困难行进。在时不时从座位上飞起来、脑袋撞到车顶的瞬间，我望见了窗外的高加索山脉中最高的几座雪峰。
雨逐渐停了，太阳从阴云后显露来，照亮树林映衬中倾塌的房子与碉楼。山坡上散落着牛群，一匹白马疏忽地从车窗外小跑过。总算，那个细长的山沟出现在咱们眼前，乌树故乡到了。
乌树故乡的碉楼
草木旺盛，湿润的空气活动出清凉的风，挺拔的碉楼、石砌的房子铺在绿莹莹的山沟中，尖尖的木栅门将宽广的草地切割。几只穷极无聊的牛卧在石头墙下，看着咱们蠢笨地从房子间狭隘泥泞的路途走过，登上一座山坡。两座抛弃的碉楼近在咫尺，一座塌掉一半，一座仍然挺拔，仅仅眺望口无人运用，站在最高处看见的不是来袭的敌人，而是夏日里为了冰川、雪山而来的野外爱好者。他们牵着狗散步在山坡与小道上，居住在石头房子里的民宿，在碉楼下啜饮格鲁吉亚用陶罐酿制的葡萄酒。
但从山坡高处这些都是一片细小含糊的现象，明晰的是绵绵成片的碉楼，它们或许有一千年的前史，石头缝里漫生的野草更说明晰时刻的荒芜。抛开电线与后来修葺的房顶，一切都和中世纪相同。
上斯瓦涅季的雪山
天空一半晴朗、一半细雨模糊，我在7月的阳光下感到冰冷，昂首望见亘古不变的雪峰从云遮雾绕中显露高耸的身躯。那一刻我真的吓了一跳。群山幽静缄默沉静，冰川与积雪犬牙交错，似乎时刻中止了消逝，上斯瓦涅季跟亘古雪山相同岿然不变。
本文来历：汹涌新闻 作者：luna 责任编辑：马思嫄_NY9160
